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      葡萄酒的除渣日期要不要標注我們看出什么呢?
      2022-11-21 (來源: 糖酒網)

      葡萄酒的除渣日期要不要標注我們看出什么呢?其實人生有很多的問題,永遠都不是二分為一的,也是難逃被貼上標簽化,接下來跟著小編來一一學習吧!

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      一、葡萄酒的除渣日期

      人生的問題,永遠不是二分法可解,葡萄酒的世界也是。雖然如此,卻也難逃被貼上標簽。兩年多前我出版了稱為《弱滋味》的散文集,便有讀者直接認為我不喜酒風濃烈的葡萄酒,今天跟大家講一下葡萄酒的除渣日期要不要標注。

      近來有越來越多的香檳區酒莊與酒商討論是否在酒瓶上標示除渣日,討論比較認真且全面,贊成和反對的都有,但反對的理由卻越來越不具說服力。這個問題確實有些復雜,但這一次我的答案沒有模棱兩可,無條件完全支持。原因很單純,何時除渣無關香檳的好壞,但喝起來的風味確實是不一樣的,只要有標示就可以讓想選擇的人有選擇;而不在意、不想選擇的人,直接忽略。憑良心說,實在沒有什么好爭議的。但重點在于這樣的信息透明化之后,對香檳大廠會有一些利益上的損失,而對飲者,則少了一些意外的驚喜,或是失望。

      除渣是香檳以及所有在瓶中進行二次發酵的氣泡酒所特有的釀造工序,基酒混合糖與酵母裝瓶后,放入涼爽的地窖進行緩慢的二次發酵,完成后死酵母沉淀瓶中成為酒渣,需經過特殊的步驟開瓶去除,才能保持起泡酒在視覺上的純凈。除渣后,添加補充酒液,再次封瓶,貼上酒標跟瓶口封套后就可以上市了。

      除渣日的意義是多重的。超過九成的香檳都是混調不同年份而成,簡稱為NV無年份酒。跟所有葡萄酒一樣,香檳并不需標示制造日期與保存期限。買一瓶NV香檳,到底出廠多久,已經在貨架上站了多少個月或多少年,其實無從得知,只能碰運氣。這意味著即使標簽看來一模一樣,但若出廠時間不同,喝起來卻可能有些不同,若差距多年,甚至會像是不一樣的酒,但你卻無從辨識。而如果標示除渣日,便可以概略推測,喜愛新鮮的,可避過除渣太久的;喜愛陳年一些的,除渣久一些的也無妨,甚至更合口味。

      如果是存放在適宜的環境,我自己其實比較偏好除渣后放一陣子或甚至幾年后再喝,這時常會有更多迷人的香氣,特別是烤奶油面包般的香氣。香檳的酸度相當高,又有二氧化碳的保護,不太容易氧化變質,頂多只是氣泡變少,香氣變得更成熟濃郁一些。只要留心保存,不要照射太多光線,耐久的潛力少則十多年,一般都能存上數十年。不過前提是喜愛像煙熏、干果、蕨葉等陳年的香氣才行。但問題來了,酒窖里不同時期買進的同款NV,如果沒有標示除渣日,想選陳年一點的喝還真不知該如何分辨。

      而較關鍵,也可能是較尷尬的地方是,大部分的香檳酒廠都建議消費者上市后應該盡快喝完,主張除渣后久存并不會讓香檳變得更好,特別是NV,侍酒師學校也大多這樣教授學生。倘若真的標上除渣日,必然會讓消費者對一些在貨架上待久一點的NV香檳有過了保鮮期的疑慮,徒增困擾。各家商業大廠大多反對標示,自可理解。支持的,大多是產量較小的精英葡萄酒農。Bruno Paillard則是較早在NV香檳的背標上注明除渣日的酒莊,近年來,Krug和Bollinger兩家精英酒莊也加入行列,讓其他酒莊不得不認真對待。

      跟香檳品質有關的時間數據,大家較關心的是二次發酵與帶酒渣陳釀的時間,一些較耐久的香檳,帶酒渣陳釀的時間越長,常有更豐潤的口感與更多變的香氣。有些香檳酒廠的酒款也會玩這一套,如Dom Perignan的P2和P3,或是Bollinger的RD都是延遲除渣的更高端版本,價格自然也更昂貴。若是單一年份的香檳,標示了除渣日,就可以知道帶酒渣陳釀時間的長短,其實是相當具有參考價值的數據,畢竟除渣之后,熟成的方式與速度也會變得不一樣。

      其實,除渣后的“復元期”、何為香檳除渣,也有可能是比較尷尬的地方,我們也是大部分的香檳酒廠都建議消費者上市后應該盡快喝完,想了解學習更多,記得關注哦!

      來源:葡萄酒網


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